Douceur de Rose 13 décembre 2008

Douceur de Rose….. Je sais c’est un peu classique comme nom…. Je ne suis pas à mon maximum d’originalité pour le nom je le reconnais

N’empêche que pour la crème, ça y est, enfin, j’ai LA crème. J’ai THE émulsion parfaite qui ne se sépare pas, bien douce, bien crémeuse, couleur beige, légèrement mousseuse, légère. Bref, vous l’aurez compris : le pied. Ca paraît pas comme ça, parce que c’est la première que je présente ici, mais c’est bien parce que c’est celle dont je suis enfin satisfaite sur tous les points : Yen a eu un paquet avant celle-là. Et c’est pas un coup de chance, je viens de réaliser la recette pour la troisième fois, moi qui en change tout le temps d’habitude. Alors voilà, j’ai pas les chevilles qui enflent, bon ok un p’tit peu, mais je la trouve parfaite. Je ne l’aurais pas faite, je l’aurais achetée :p

L’émulsion est faite à froid, c’est à dire à température ambiante, en ayant juste chauffé les cires pour les faire fondre puis ajoutées aux huiles. L’émulsion a été réalisée à l’aide du mini fouet électrique à 4 mobiles de chez Môssieur AromaZone (mon amûûûûr), avec la petite hélice et la défloculeuse (d’où la texture légèrement mousseuse et très légère).

Des échantillons distribués autour de moi m’ont permis des retours plus que satisfaisants, faramineux même (j’avais envie d’utiliser ce mot, zut alors), et voilà que tout le monde en veut !!! Comme il y a pas mal d’ingrédients, je n’ai pas pu tout noter sur le pot, et j’y ai donc mis un lien vers ce billet, je m’excuse de cette démarche non-éthique En théorie je tiens à faire une liste rigoureuse de tout ce que je mets dans mes produits, mais une liste INCI, parce que je veux que ça reste compréhensible (et lisible, faut pas que ce soit écrit trop petit, déjà que j’écris mal…)

Sans plus tarder, voici les ingrédients :

Phase aqueuse :
40% Eau de source
15% Hydrolat de Sauge officinale
5% Gel d’Aloe Vera
3% Jus d’Aloe Vera
2% Glycérine végétale

Phase huileuse :
10% Macérât de roses maison (dans HV Pépins de raisin)
10% HV Germes de blé
5% HV Argan

Emulsifiants (c’est là le secret) :
6% Polawax (cire émulsifiante)
1% Alcool cétylique
1% Acide stéarique végétal
1% Lécithine de soja
1% Ester de sucre

Ajouts :
Vitamine E
Coenzyme Q10 (antioxydant)
Extrait de pépins de pamplemousse (conservateur naturel)
Aosaïne
Allantoïne
Extrait de soie
HE Carotte
HE Christe marine
HE Géranium rosat
HE Bois de rose

.

Petit topo sur l’émulsion :

Depuis ma première crème, il y a un an et demi je crois, je cherche désespérément l’émulsion parfaite. Une émulsion de crème avec les émulsifiants classiques (Polawax, acide stéarique, alcool cétylique, émulsifiants VE et MF…) se fait à chaud, c’est à dire en chauffant la phase aqueuse et la phase huileuse à 70 ou 80° avant de les mélanger. Or, dans toutes mes crèmes et tous mes laits, les principaux ingrédients sont souvent précieux et fragiles ! Les hydrolats, certaines huiles végétales, l’aloe vera, perdent leurs propriétés, ou du moins sont altérés si on dépasse 40°….. Dilemme donc….. Belle émulsion à 70° mais en ayant gaspillé les supers ingrédients ? Belle émulsion à 70° avec ingrédients pas fragiles mais moins efficaces pour la peau (que de l’eau, pas d’hydrolat…) ? Ou Emulsion granuleuse et qui se sépare mais avec des supers ingrédients préservés ?

Ben voilà, j’ai pas envie de choisir. Durant un an et demi, j’ai tenté diverses méthodes et divers produits pour faire une émulsion à température ambiante avec les ingrédients que JE veux. Et bien voilà, j’ai trouvé un truc qui fonctionne, du moins dans cette recette.

La Polawax, l’alcool cétylique, l’acide stéarique, sont des émulsifiants qui nécessitent une chauffe à 70°. L’ester de sucre et la lécithine de soja sont des émulsifiants à froids, mais j’obtiens généralement des résultats pas très probants avec. D’autre part, ces émulsifiants à froid sont fait pour donner des laits, des émulsions fluides, et moua je veux une crème. Donc, j’ai mélangé les deux. Comme quoi il ne suffit pas de grand chose….

Photos prochainement

 

 

Un gel pour le contour des yeux 2 juin 2008

Une des rares recettes que j’ai avec moi, dans mon studio, toutes les autres étant chez mes parents…

C’est donc un gel formulé spécialement pour le soin de la peau fragile et sensible du contour des yeux. Il est léger, pour ne pas avoir des yeux de boxeur de lendemain matin, apaisant, décongestionnant… Comme c’est pour le contour des yeux, il n’y a aucune huile essentielle. J’ai donc dû jongler avec l’odeur laissant à désirer du bleuet et de l’avocat. J’ai tenté l’extrait aromatique d’abricot, mais ce n’est pas très concluant, ça ne prend pas le dessus et je ne voulais pas en mettre plus.

Côté odeur et couleur (vert à cause de l’huile d’avocat !), ce n’est donc pas le pied, et c’est vrai que beaucoup de cosmétouilleuse y accordent pas mal d’importance. Dans le cas de ce gel, je ne m’en suis pas formalisée, ce n’est que pour le ocntour des yeux après tout ! Le plus important étant l’effet du produit, et de ce côté, j’en suis assez contente

Voici donc la recette, je n’ai pas fait de pourcentages étant donné la petite quantité et ce n’est pas une émulsion, c’est un gel :

- Gel d’aloe vera : 5ml
- Hydrolat de Bleuet : 20ml
- Gomme guar : une pleine spatule en inox (les fines spatules vendues chez AZ…)
- HV avocat : 2ml
- Bisabolol : 3 gouttes
- Vitamine E : 12 gouttes
- Germall+ : 1 goutte
- Aosaïne : une pointe de spatule
- Extrait aromatique d’abricot : 10 gouttes

Ca donne un gel bien consistant, un peu vert translucide, qu’il est facile d’appliquer.

Explication des ingrédients :

On ne présente plus l’aloe vera, gel miraculeux
L’hydrolat de bleuet est le plus réputé pour le soin du contour des yeux, il est décongestionnant, défatigant, très utile pour les personnes qui portent des lentilles, qui passent du temps devant l’ordinateur ou en conduisant.
 (il est-y pas beau mon avocat ? )L’huile végétale d’avocat, qui peut se solidifier aux alentours de 20-25° si ma mémoire est bonne, est une superbe huile anti-rides, ici elle est utilisée pour soigner la peau fragile du contour des yeux, ainsi que pour prévenir ou estomper les petites ridules et les pattes d’oie. Il n’en faut pas trop sous peine de se réveiller avec les yeux bouffis ! C’est le secret d’un soin pour les yeux : la légereté. Bien sûr, cela dépend des personnes, il est fort possible que certaines personnes se réveillent quand même avec cette sensation, mais en général c’est bon
Le bisabolol est un actif issu de l’huile essentielle de camomille. Il est décongestionnant et réparateur, très utlile dans les baumes à lèvres. Il a un effet bénéfique contre les cernes.
L’aosaïne quant à elle un agent actif très efficace dans le soin de la peau, c’e’st un extrait marin, obtenu par biotechnologie de l’algue ulva lactuca, très riche en acides aminés, réputé pour redonner à la peau de l’élasticité, de la souplesse et de la tonicité.

 

Voilà, vous savez tout ! Si l’odeur et la couleur vous gênent vraiment, il me semble que les extraits CO2 peuvent vous aider, mais comme je ne m’y connais pas encore trop là-dedans, je vous laisse faire vos recherches…

Crème FHC ! 29 mai 2008

Il était temps ! Ma gamme FHC (Fesses Hanches Cuisses ! ) s’enrichit, voici… tadaaaa ! La crème !!

Je ne peux malheureusement pas vous mettre de photo : on se l’est arrachée ! Je n’ai même plus la mienne, qui a servi de cadeau de fête des mères pour une amie d’une amie ! Mais c’est loin d’être grave hein, je vais pouvoir en refaire !   Dommage que je n’ai pas fait mon mâcérat de bellis plus tôt, ça aurait pu faire la phase huileuse… Ben je ferai ça pour ma mienne de crème d’abord !

Sans plus attendre, voici la recette :

 Phase acqueuse (69%):
- 56% Eau filtrée
- 10% Hydrolat de menthe poivrée
- 3% Glycérine végétale

Phase huileuse (22%) :
- 6% HV Olive
- 6% HV Pépins de raisin (à remplacer par du mâcérat de bellis !!)
- 4% HV Noisette
- 4% HV Chanvre
- 2% Beurre de Kokum

Emulsifiants (9%) :
- 7% Cire Polawax
- 1% Alcool cétylique
- 1% Acide stéarique

Ajouts “3° phase” (je ne la fait pas rentrer dans mes pourcentages)
- Extrait de soie
- Vitamine E
- EPP
- Germall+
- HE Fenouil doux
- HE Cèdre Atlas
- HE CItron
- HE Géranium rosat
-  HE Pamplemousse
- HE Lemongrass

Attention pour les huiles essentielles ! Certaines sont photosebnsibilisantes (citron, pamplemousse…), d’autres sont emménagogues (fenouil doux), de manière générale, faites toujours très attention aux huiles que vous employez, surtout si c’est un produit destiné à quelqu’un d’autre que vous : vous ne connaissez pas toujours tous ses problèmes !!! Par exemple, j’ai une amie qui voulait cette crème, mais j’ai la chance de savoir qu’elle souffrait de ménorragies (règles trèèèès abondantes, du genre t’as besoin d’une transfusion…) avant la pilule, et je ne veux pas lui faire courir de risques, même si c’est très dilué !! J’ai donc supprimé l’HE de fenouil doux et rééquilibré les autres…

Pour le dosage des huiles essentielles, pour une crème pour le corps, un dosage de 5% est amplement suffisant, il correspond à peu près à 1 goutte par millilitre, donc par exemple 200 gouttes pour 200ml de crème. Comme j’en ai fait en gros, et de plus pour des personnes dotn je ne connais pas tous les problèmes, j’ai réduit la concentration à 2.5% (250 gouttes pour 500ml par exemple).

FHC, c’est pas seulement contre la cellulite, ça s’attaque aussi aux vergetures, c’est pour ça que je l’ai faite assez nourissante. C’est une crème à faire pénétrer en lent massages, soit circulaires, soit en palper-rouler. A mettre le soir ou avant d’enfiler un pantalon : il y a des huiles enssentielles photosensibilisantes !!

Gelée nettoyante pour le visage 25 avril 2008

Voici une gelée nettoyante pour le visage qui peut faire office de masque et de gommage ! Bon pour le côté gommage, faudra juste trouver autre chose que la poudre d’amande, c’est pas très concluant (plutôt de la poudre de rose musquée du Chili, des pépins de fraise, etc.). Sinon, c’est génial, j’adore ça.

J’en ai fait environ 360mL, yen avait pour plusieurs personnes… Je vais écrire les ingrédients dans l’ordre d’ajout à peu près. Le matériel qu’il faut c’est simplement un grand bol en verre pour tout mélanger, un fouet, et puis de quoi mesurer, il n’y a pas de chauffe.

Eau filtrée : 350ml
Argile violette : 1.5g
Poudre d’acérola : 1g
Extrait de soie : 0.5g
EPP : 3ml (j’ai enlevé le compte goutte tellement ça va pas vite)
Gomme guar : 8g (ingrédients fatidique, à partir de là, la gelée prend, pas possible de rajouter quelque chose qui est sensé se mélanger à l’eau…)
Vitamine E : 15 gouttes (dont 7 directement dans l’huile)
HV d’amande douce : 15ml
Glycérine végétale : 3ml
Gel d’aloé vera : 5ml
Germall + : 3gouttes
HE Orange douce : 10 gouttes
HE Pamplemousse : 20 gouttes
Poudre d’amandes…

Cela donne une belle gelée rose-mauve (vous pouvez bien sûr remplacer l’argile violette par un autre colorant…), ça sent super bon (les huiles essentielles d’agrumes sont photosensibilisantes, c’est un produit à utiliser le soir, ne pas s’exposer au soleil après l’avoir utilisé). Le toucher est agréable, ça va parfaitement avec de petites lingettes en éponge

Salé-sucré pour le bain anti-cellulite… 14 avril 2008

Bon aller, on y croit, et dans la mesure où ça ne marche pas tout seul, ça motive un tant soit peu à faire du sport !! J’ai piqué l’idée du “salé-sucré” sur AromaZone, mon site chéri…

C’est pas bien compliqué, on sait que le sel de mer fait du bien, que le bicarbonate de soude est décontracturant, que le sel d’Epsom détend… manquait plus que des petits ajouts pour des sels de bain parfaits ! ce que j’ai piqué comme idée, c’est l’ajout du sucre… Je sais pas trop pourquoi à vrai dire, je ne sais aps si la cassonade, en plus d’être savoureuse, a des vertus pour la peau, m’enfin l’idée était originale, et ça permet de donner un nom que j’adore…
Mais comme je n’aime pas trop la vanille, que je n’ai pas les ingrédients qu’ils mettent dans leurs salés-sucrés, et que mes goûts diffèrent, j’ai bien sûr suivi mon intuition et mes envies, et je me suis fixé un but “drainant” qui va bien avec ma motivation du moment (pourvu que ça dure…). Voici donc ma première recette :

(les “louches” sont des minis louches qui font partie de la dînette Ikea en inox, disons que ça doit faire à peu près un verre à Tequila (non mais quelle référence on va me prendre pour une poivrotte…), disons une moitié de balle de golf (là ça fait riche nan ?) bon de ping-pong alors ! (et là je fais pas un peu con à force ?) )
- Sel de Guérande (ou Camargue hein…) : 1 louche
- Cassonade : 1 louche
- Sel d’Epsom : 1 louche
- Bicarbonate de soude : 1 louche
- chlorophylle : une cuillère à café (en fait vous pouvez y aller plus franco, ça colore pas tant que ça l’eau du bain, et ça le fait plus, un sel bien vert vu l’odeur)
- HV de noyaux d’abricot : 3mL
- HE de Fenouil doux : 40 gouttes
- HE de Cèdre Atlas : 5 gouttes
- HE de Christe marine : 5 gouttes

Ahhh la christe marine, c’est ma dernière acquisition en huiles essentielles, c’est assez cher, mais côté propriétés, c’est le pied… Déjà c’est anti-cellulite et anti-âge, c’est-à-dire que ça se met partout ça fera toujours du bien : visage, corps… Pis en plus ça aide dans les cas d’hypo-thyroïdie, ce qui est le cas de ma môman, donc ça m’a décidée à l’acheter, je vais voir ce que je peux concocter pour ça…

Résultat du salé-sucré : C’est génial ! Je suis emballée. Ca sent super bon le fenouil (vi le cèdre atlas et la christe marine ça pue un peu par contre, donc faut pas en mettre de trop). Un petit massage ”palper-rouler” dans le bain, et c’est bon !

Comment je formule une crème 9 mars 2008

Un peu de cosméto théorique… Pour formuler une crème (ou n’importe quel autre produit cosmétique), il faut trois choses : Ce que veut l’utilisateur final (soi-même, sa maman etc ), les ingrédients que l’on a à dispo, et les propriétés de ces ingrédients. Perso, j’ai deux cahiers/ classeurs, je sais pas comment on appelle ce trucs avec les feuilles plastifiées déjà intégrées là… bref, yen a un avec tous les ingrédients que j’ai, la description de leurs propriétés, les avantages et inconvénients, les restrictions ou précautions d’usage etc…. Dans le second, il y a toutes mes recettes, les trucs et astuces, les modèles de bases et autres pas-à-pas créés par des tambouilleuses gentillissimes…

Si on a déjà fait un truc qui ressemble à ce qu’on va faire, on ouvre le second cahier et on regarde ce qu’on peut prendre comme idée, ce qui a marché, ce qu’il faut éviter (toujours revenir noter à côté de la recette ce que ça donne, ne jamais jeter la recette de ce qui a foiré !) ; et en tout cas, ouvrir le second pour chercher quels ingrédients on va mettre dans le chaudron… Par exemple, pour une crème anti-rides, on va privilégier l’hydrolat de rose par rapport à un hydrolat de bleuet, qui lui servira pour un lait démaquillant ou un gel contour des yeux (bleuet : très bon pour les yeux fatigués ou fragilisés, notamment en compresse) ; on préferera aussi une huile de rose musquée ou de germes de blé, à du pépins de raisins ou du jojoba (quoique le jojoba soit bon pour toutes les peaux, de toutes façons, toutes les huiles peuvent rentrer plus ou moins dans la catégorie “antirides”…).

Au niveau des proportions, leGrimoire avait écrit un post à ce sujet, en gros la règle de base (qu’on modifie toujours par la suite en fonctions des situations) c’est une phase acqueuse de minimum 60-65%, et une phase  huileuse de maximum 35% (y compris les cires et les émulsifiants, ces derniers étant à hauteur de 10% environ, disons phase huileuse de 25%). Les éventuels pourcentages d’ajouts, ce qu’on appelle la troisième phase, c’est “en plus”, donc bon des fois ça donne du 105% à la fin, mais c’est pas bien grave…

Dans la phase huileuse, on trouve plusieurs choses : les huiles évidemment, mais aussi les beurres (karité, mangue, sal…), les cires (riz, abeille, émulsifiante) et les co-émulsifiants comme l’alcool cétylique et l’acide stéarique (attention certains co-émulsifiants s’utilisent dans la phase acqueuse mais je n’ai jamais utilisé ça donc…).
Dans la phase acqueuse, on trouve : l’eau (sans blague), les hydrolats, infusions et autres décoctions, l’aloe vera, la glycérine végétale et d’autres ingrédients acqueux.
Et dans la troisième phase, celle qu’on ajoute une fois l’émulsion formée, en dessous de 40°C pour ne pas abîmer les ingrédients, on trouve les conservateurs et anti-oxydants, les huiles essentielles, les huiles végétales fragiles (si on chauffe la phase huileuse), et les petits ajouts divers qui viennent enrichir, comme l’extrait de soie, la spiruline, la phytokératine, l’aosaïne etc… Dosez bien ces derniers ingrédients comme indiqués, en mettre plus n’augmentera pas leur effet, au contraire… On ne saupoudre pas 10% d’extrait de soie, comme on ne met pas plus de 5-8% de glycérine végétale, dont l’effet peut s’inverser au-delà de ces proportions.

Donc, sur une feuille, on commence par noter tous les ingrédients en les séparant en trois catégories selon leur phase. (et on essaye de ne pas choisir 14 huiles végétales différents pour un pauvre pot de 40ml hein… Je sais c’est difficile de ne pas mettre un peu de ça plus un peu de ça plus un peu de ça aussi, mais va falloir calculer de toutes petites quantités et là vous allez galérer je le sais je l’ai fait ! ) ensuite on définit le pourcentage de chaque ingrédient. ensuite seulement, quand tout a été ajusté, on convertit en quantités. Par exemple si vous voulez un pot de 50mL à la fin, ben ya qu’à diviser les pourcentages par 2 pour obtenir les ml… N’oubliez pas de laisser un peu de place pour la réalisation de la recette, il y a toujours des imprévus, il faut que vous notiez ce que vous mettez exactement, même (et surtout) si ce n’est pas comme la recette, finalement…

Je vais vous donner maintenant quelques exemples de crèmes que j’ai créées, attention ce ne sont pas des modèles, loin de là, ne copiez jamais, non pas par égard pour les auteur-e-s (moi m’en fous hein) mais pour vous-mêmes ; soyez créatif-ve ! Premièrement les pourcentages théoriques, deuxièmement les quantités réelles que j’ai mis, pour pas m’embêter avec les demi millilitres….

Crème anti-rides
HV rose musquée — 10% —5ml
HV chanvre ———-5% — 3ml
HV avocat ———– 5% — 2ml
HV sésame ———- 5% — 3ml
Cire émulsifiante —– 8% — 4gr
Acide stéarique —— 1% —0.5gr
Alcool cétylique —— 1% — 0.5gr
Eau filtrée ———- 40% — 20ml
HA Rose de Mai —– 10% — 5ml
Glycérine végétale —- 5% — 2ml
Gel d’aloe vera ——- 10% — 5ml
HE Géranium rosat : 6 gouttes
Vitamine E : 5 gouttes
EPP : 5 gouttes
Germall+ : 2 gouttes

Crème à la verveine sans HE
Eau distillée ——– 25% — 15ml
HA Verveine ——- 30% — 16ml
Glycérine végétale — 5% — 2ml
HV jojoba ———– 15% — 7ml
HV sésame ———- 5% — 3ml
HV chanvre ———- 5% — 2ml
Cire émulsifiante —— 8% — 4gr
Acide stéarique ——– 1% — 0.5gr
Alcool cétylique ——– 1% — 0.5gr
Vitamine E ————- 10 gouttes
Germall+ ————— 2 gouttes
(Attention dans cette recette l’odeur du chanvre a pris le dessus sur la verveine, c’est bien dommage, donc ne copiez pas cette recette à la lettre )

Une dernière pour la route, vite fait :
Phase acqueuse : 30% d’eau distillée, 28% d’hydrolat de rose de Mai, 5% de gel d’aloe vera, 2% de glycérine végétale.
Phase huileuse : 10% d’HV de rose musquée, 10 %d’HV de germes de blé, 5% d’HV d’argan.
Emulsifiants : toujours pareil, 8% de cire émulsifiante (polawax, n°1 chez aroma zone), 1% d’acide stéarique, 1% d’alcool cétylique.
Ajouts : Germall+, Vitamine E, phytokératine, extrait de soie, macérat de carotte, HE géranium rosat, HE lavande vraie, HE bois de rose, HE carotte…
Celle là c’est ma mailleure réussite, faite avec et pour une cousine. Elle avait la couelur et la texture d’une bonne lemoncurd bien lisse, et pourtant elle a été faite à froid, sans chauffer les ingrédients ! Je n’aime aps chauffer les ingrédients (sauf pour faire fondre les cires !) mais j’obtiens toujours des textures un peu granuleuses… Sauf cette fois… Et je ne sais pas pouruqoi…. :’(

Voilà pour un petit topo sur les crèmes, j’espère que ça vous a plu, si vous avez des questions, n’hésitez pas!

PS : dès que j’aurais réglé ce *** problème de commentaires qui nécessitent d’être enregistré… pas normal…

Les matériaux de vos ustensiles 23 février 2008

Quand on fait de la tambouille, on doit porter une grande attention au “matos”. Le matos, ça comprend : Les ustensiles de fabrication (le bain marie, le fouet, l’éprouvette…), les contenants à produits finis (flacons, pots, tubes de maquillage…), et les instruments électroniques (balance, thermomètre, mixeur pied plongeant…).

Pour ce qui est des ustensiles de fabrication, je dirais qu’on doit se limiter à 3 matériaux et demi… Les 3 matériaux et demi, ce sont le VERRE (le demi étant le PYREX, proche du verre mais plus résistant, à la chaleur notamment), l’INOX et la PORCELAINE. Tout ce qui est casseroles, bains marie, et même certains culs-de-poule doivent être en inox. Il est préférable (de loin) de ne pas utiliser d’autre métal (pour ce qui est de la savonnerie, c’est carrément interdit : l’aluminium réagit avec la soude…). Les fouets et passoires peuvent être aussi en inox (il existe de nouveaux fouets, en silicone je crois, je ne sais pas ce que ça vaut, aucune idée là-dessus).
Le verre doit toujours être préféré au plastique pour tous les saladiers, béchers et autres petits contenants qui servent de tare pour peser. La porcelaine peut être utile notamment pour le mortier et le pilon. La plupart des mortiers et pilons de labo sont en porcelaine, c’est un matériau très fiable. Mes cuillères à moka sont aussi en porcelaine.

En ce qui concerne les contenants, il est important de toujours préférer le verre pour y loger vos petites préparations. En plus avec les différents scandales sur le plastique venu de Chine, la méfiance est de mise. Mais ne transformons pas ça en psychose… Les tubes à gloss, à mascara, les sticks à lèvres et pas mal de pots sont en plastique, tout à fait acceptable.

Pour les instruments électroniques, c’est une autre histoire. J’ai eu la chance de me faire offrir pour mes 20 ans un thermomètre et une balance de précision, qui sont vraiment pratiques dans l’élaboration d’une crème, la fabrication du savon etc… Pour des quantités au delà de 5g et sans trop demander de précision, les balances de cuisine suffisent, mais pour le 0.4g d’alcool cétylique dans la crème, ou le 0.2g de cire d’abeille dans le mascara, c’est un peu plus complexe, surtout que quand on débute, on ne sait pas forcément doser à vue de nez. Les mixeur pied plongeant peuvent se trouver assez facilement en grande surface pour un prix tournant autour de 20€ généralement.

Un dernier conseil concernant les contenants : RECUPEREZ !!! Récupérez autour de vous autant que vous pouvez ! Mettez tous vos amis à contribution ! Demandez leur de vous donner leurs pots en verre une fois qu’ils sont vides. Pas ceux en plastique, mais les pots de crème en verre par exemple… Ca peut aider, surtout au début. Et n’oubliez pas les armoires de Grand-mère qui regorgent de pots à confiture vides… J’ai fait la grand erreur de ne pas prendre TOUS les mini pots à confiotes chez ma grand mère, ils sont partis à la poubelle, et aujourd’hui je manque de petits pots en verre pour mettre tous les ingrédients que je reçois en sachets… Au début on les laisse dans leurs sachets, mais il apparait tout de même plus sympa, plus pratique et plus sûr de les placer dans des pots en verre.

A bon liseur, salut !!

Ma meilleure réussite : le gloss 20 février 2008

Voici ma nouvelle beauté, dont je suis trop contente !! Il est absolument SPLENDIDE !
Rouge bien foncé, pailleté grâce au mica cuivre, il a un effet mouillé très réussi grâce au miroir de sucre (sucrose acétate isobutyrate, obtenu à partir de la canne à sucre)…

J’ai un peu de mal avec les photos, et puis aujourd’hui il fait gris alors je ne peux pas recommencer, mais très bientôt je vous mets de belles photos !

Pour ce qui est de la recette, je ne pourrai pas vous la donner de façon exacte, puisque la base que j’ai utilisée date d’il y a un bout de temps, et je l’ai modifiée une ou deux fois avant de parvenir hier à mon résultat optimum… La base est celle du fondant à lèvres rouge passion de Sophie Macheteau, trouvée sur AromaZone : huile de Sésame, beurre de Karité, acide stéarique, extrait aromatique de myrtille bio, jus de betterave bio… Grâce à l’acide stéarique, le tout une fois refroidi se solidifiait et nous avions là un joli baume, auquel le nom “fondant” convenait parfaitement. J’ai ensuite rajouté du mica cuivré et du miroir de sucre, tout en intensifiant la couleur.
Mais comme le tout était dans un mini pot à confiture en verre, c’était franchement pas pratique de plonger le doigt là-dedans, et puis bien trop lourd à transporter dans un sac à main… Sans compter que tout le mica était tombé au fond en refroidissant, pas glop… En voulant simplement transvaser le tout dans un contenant un plastique dur avec une spatule, j’ai découvert que le touillage rendait le tout plus mou, et que ça se mélangeait bien mieux.
Je suis allée plus loin en rajoutant encore du miroir de sucre pour liquéfier le tout, plus un peu de jus de betterave (n’en a jamais assez moua du rûûûûûge), et je me suis retrouvé avec un gloss assez liquide pour le mettre en tube…

Et là, ce fut l’extase… Les paillettes de mica tiennent en suspension, l’effet mouillé ne s’est presque pas perdu avec la liquéfaction, la couleur est foncée mais très discrète (ça reste un gloss hein, ce n’est pas un rouge à lèvres), bref, c’est le pied…

Tentative de dentifrice… 11 février 2008

Ratée bien sûr… Mais bon on lâche pas, on progresse toujours, la prochaine fois ça sera mieux…

Voici d’abord un résumé des diverses recettes de dentifrices que j’ai pêchées sur AromaZone. La première est une formulation Aromazone :
10g de carbonate de calcium
18ml d’hydrolat de menthe poivrée
1 pointe de couteau de poudre de racine d’iris
15g d’argile blanche
3 gouttes d’HE de menthe verte
1g de bicarbonate de soude
13 gouttes d’EPP
1 pointe de couteau de chlorophylle en poudre.

Attention avec l’HE, c’est de la menthe verte, pas de la poivrée, la menthe poivrée est dermocaustique, on n’en use aps avec légèreté. Je ne vais pas me souler à répéter les éternelles mises en garde concernant les HE tout au long du blog, sinon je sens que je vais plus jamais écrire Alors faites gaffe avec ça !

Ensuite trois recettes de Sophie Macheteau, comprenant en gros de l’argile blanche ou verte, du carbonate de calcuim, un hydrolat (menthe, tilleul, fleur d’oranger) et diverses choses comme la poudre de racines d’iris, le charbon végétal en poudre, le bicarbonate de soude (soda à pâte pour les québécoises), du sel de l’Himalaya etc…

J’ai lu que l’argile était trop corrosive pour les dents et que donc on ne devait utiliser les dentifrice à base d’argile qu’une à deux fois par semaine… J’ai donc réduit la proportion d’argile, et le reste du temps, un brossage à l’eau est amplement suffisant !
Voici maintenant ma recette, avec ce que j’avais à dispo :
25g de carbonate de calcium
5g d’argile blanche
2g de poudre de racines d’iris
10ml d’eau distillée
15ml d’eau de fleur d’oranger
1.5g de bicarbonate de soude
12 gouttes de vitamine E
1ml d’EPP (ça coule tellement pas vite que j’ai enlevé le compte-goutte…)
2 gouttes d’HE d’orange douce
2 gouttes d’HE de citron
1 goutte d’HE de tea tree

Eh ben c’est pâteux !!! Pouahhhh !!! Bon ok ça mousse pas, ça c’est normal, mais franchement j’aime pas du tout l’impression que ça donne dans la bouche, pis l’odeur est ptêt sympa avec les Huiles Essentielles, mais le goût, yaurait à redire… Enfin bon, la prochaine fois je ne mets même pas d’argile du tout, et je réfléchirai à un moyen de donner un bon ptit goût, parce que la chlorophylle c’est vert mais ça n’a pas du tout le goût ou l’odeur d’un chewing-gum…

Ah vi, la question du contenant… C’est toujours le même souci, les contenants… Eh bien sans faire de pub j’ai trouvé un contenant à dentifrice sur le site mentionné plus haut, c’est un flacon pompe que voici :

Une fois que j’ai réussi à le monter avec la pâte dentifrice dedans, je me suis demandée comment j’allais bien pouvoir le démonter, d’après la madame d’Aromazone que j’ai appelée (parce qu’avant ça, j’avais reçu un mauvais ensemble de pièces absolument injoignables…) c’est tout à fait démontable. On verra bien le jour où j’aurai le courage de le défaire…

Mortier et pilon en marbre noir 23 juin 2007

Vive Ikéa !!!!

J’ai passé la journée de Litha dans ce foutu magasin où les cuisinistes nous ont fait poireauter des heures (m’enfin on mange bien là-dedans lol), et je n’ai donc pas pu fêter le soltsice comme il convient, étant partie de chez moi à 8h et revenue à 20h30, pour une fête du Soleil, je ne l’ai pas beaucoup vu…

M’enfin ya eu des points positifs à cette journée, puisque j’ai trouvé un maaaagnifique mortier et pilon en marbre noir à… 8€ !!! Si si !! 7.95€ exactement lol Dire que je m’apprêtais à en acheter un à l’Alliance Magique pour 30€ !!!

L’est-y pas convenable ? J’ai déjà broyé mes ptits morceaux de lapis-lazuli, j’en ai fait une poudre super fine, je suis vraiment contente de mon acquisition !! Et yen avait !!! Vous savez, chez Ikéa, le fait que ce soit pas cher c’est en partie parce qu’ils produisent en grande quantité, alors vous auriez vu le tas de cartons pleins de mortiers et pilons !!! 3 m-cubes de marbre noir lol… Donc, je ne sais pas si les Ikéa existent au Québec (je pense que oui), mais en tout cas pour les Françaises, si vous avez besoin d’un mortier et pilon en marbre noir, vous savez où le trouver !!